L'histoire du tissu velours côtelé : de la futaine antique à nos jours

De la Fustiane Ancienne à un Nouveau Tissu

Près des rives du Nil, dans une ville appelée Al-Fustat, les tisserands produisaient un épais tissu sergé vers 200 après JC. Le tissu, tissé à partir d'une chaîne de lin et d'une trame épaisse en coton, était brossé pour former un poil bas et dense sur un côté. Elle tire son nom de la ville elle-même : Fustiane.

Fustian n'était pas encore en velours côtelé. Il n'y avait aucune des crêtes parallèles surélevées, connues sous le nom de pays de Galles, qui définissent le tissu aujourd'hui. Ce qu'il possédait, c'était la durabilité et la chaleur, qualités qui le rendaient suffisamment précieux pour voyager bien au-delà de l'Égypte au cours des siècles qui suivirent. Al-Fustat lui-même a finalement perdu de son importance, absorbé dans la ville en pleine croissance du Caire, mais le tissu auquel il a donné son nom a survécu à la ville bien plus de mille ans.

Comment Fustien a voyagé dans l'Europe médiévale

Les marchands italiens et espagnols ont introduit la futaine en Europe à l'époque médiévale, où elle a trouvé un rôle pratique : doublure des robes et des pourpoints des riches. Sous les couches extérieures de soie et de velours, la futaine procurait de la chaleur sans dépenser les tissus qu'elle supportait. Même la royauté anglaise en a fait usage. Henri VIII aurait possédé un certain nombre de vêtements en futaine, appréciés pour leur confort plutôt que pour leur présentation.

Le tissu a également trouvé sa place dans les vêtements religieux. À un moment donné, un abbé cistercien a exigé que les chasubles, les vêtements extérieurs portés par les prêtres pendant la messe, soient fabriqués à partir de lin uni ou de futaine plutôt que de matériaux plus coûteux, un signe modeste mais révélateur de la façon dont le tissu chevauchait l'utilité et le statut même dans ses premières années européennes.

L'origine contestée du nom « velours côtelé »

La date exacte et la manière dont la futaine est devenue velours côtelé font encore l'objet de débats, et l'explication la plus populaire est probablement fausse. Un mythe de longue date veut que le mot dérive du français corde du roi , signifiant cordon du roi, suggérant un tissu digne de la royauté. C’est une belle histoire, que les constructeurs français se sont fait un plaisir de répéter comme outil marketing.

Les historiens du textile privilégient généralement une explication moins romantique. Le velours côtelé, dans ce récit, est un composé anglais : cord, décrivant la surface côtelée du tissu, joint au duroy, nom d'un tissu de laine grossière déjà produit en Angleterre à l'époque. Le consensus général place le développement du tissu, et probablement son nom, à Manchester au XVIIIe siècle, alors que les fabricants de textiles anglais transformaient pour la première fois la futaine en un tissu doté de crêtes distinctes et structurées.

Le velours côtelé et la révolution industrielle

Au XVIIIe siècle, les filatures anglaises avaient transformé la futaine en un velours côtelé moderne, et Manchester devint son centre de production. Le tissu convenait au moment. Il était chaud, résistant à l'usure et facile à entretenir, ce qui en faisait un choix naturel pour les sportifs, les maîtres d'école et, de plus en plus, les ouvriers d'usine.

Ce dernier groupe allait définir la réputation du velours côtelé pendant la majeure partie du XIXe siècle. À mesure que le velours devenait le tissu de prédilection des riches, le velours côtelé a perdu son statut, ce qui lui a valu le label "le velours du pauvre." Le philosophe allemand Friedrich Engels, dont le propre père possédait une usine textile à Manchester, a noté la présence quasi universelle des vêtements en futaine parmi les ouvriers tout en recherchant ce qui est devenu La condition de la classe ouvrière en Angleterre en 1844. Pendant une grande partie de ce siècle, le velours côtelé était indissociable de l’identité ouvrière et, dans certains cercles, de la politique ouvrière également.

Les renaissances du velours côtelé au XXe siècle

La fortune du velours côtelé a changé à plusieurs reprises au cours du 20e siècle. Levi Strauss l'a inclus dans le catalogue printemps et été 1901 de l'entreprise et, dans les années 1920, il est apparu sur la couverture des propres listes de prix de Levi, une présence discrète mais constante dans les vêtements de travail américains.

Sa réinvention la plus spectaculaire est survenue plus tard. La fin des années 1960 a vu le velours côtelé adopté par un mélange improbable de hippies, d'étudiants de l'Ivy League et de musiciens de rock, et les années 1970 sont largement considérées comme son âge d'or, lorsque les vestes de costume audacieuses et larges aux couleurs vives sont devenues un look signature pour les personnalités publiques de la décennie. Le motif s'est répété depuis, en vagues plus petites : des shorts en velours côtelé colorés dans la Californie des années 1980, du velours côtelé aux accents grunge associé à de la flanelle dans les années 1990. Contrairement aux tissus plus tendance, le velours côtelé a tendance à disparaître pendant de longues périodes avant de revenir, à chaque fois, à un nouveau public qui le traite comme une nouvelle découverte.

De la sieste historique au tissage moderne du Wale

Le poil brossé qui définissait la futaine ancienne n'a que peu de ressemblance avec la façon dont le velours côtelé est fabriqué aujourd'hui. Le velours côtelé moderne est tissé avec une chaîne et deux ensembles de fils de remplissage, un fil de fond qui forme le tissu de base et un fil de velours qui est ensuite coupé et brossé pour créer les crêtes parallèles caractéristiques du tissu. Ces crêtes, appelées pays de Galles, sont mesurées par le nombre qui apparaît dans un même pouce, et ce nombre détermine presque tout sur le comportement d'un velours côtelé donné, de son drapé à son utilisation prévue.

Cette précision est loin d’un sergé égyptien brossé, mais la filiation est directe. Là où la futaine reposait sur une seule passe de teinture et de finition, la production contemporaine de velours côtelé offre de véritables choix. Un tissu en velours côtelé en coton teint en pièce est teint comme pièce finie pour une couleur uniforme et cohérente, tandis qu'un construction en velours côtelé teint en fil utilise des fils pré-teints pour créer des rayures, des carreaux ou une profondeur tonale que la teinture en pièce ne peut tout simplement pas atteindre.

Choisir le tissu en velours côtelé aujourd'hui

Deux mille ans d'histoire expliquent pourquoi le velours côtelé couvre désormais un si large éventail de spécifications plutôt qu'un seul tissu fixe. Le nombre de Wale va du pinwale fin au wale éléphant audacieux, les compositions de fibres vont du pur coton au coton mélangé avec du tencel, du modal ou du spandex pour l'étirement, et les techniques de finition incluent désormais motifs jacquard et dobby tissés cela aurait été inimaginable pour les premiers tisserands de futaine.

Pour quiconque s’approvisionne en tissu aujourd’hui, cette gamme compte plus que la nostalgie. Le poids du tissu, le mélange de fibres et la méthode de teinture affectent chacun les performances d'un vêtement en velours côtelé ou d'une pièce de rembourrage, et obtenir les bonnes spécifications fait la différence entre un tissu qui dure et un autre qui ne dure pas. Les acheteurs qui réfléchissent à ces décisions peuvent trouver un guide détaillé sur le nombre et le poids des baleines utile, et peut parcourir le gamme complète de tissages de velours côtelé et de mélanges de fibres faire correspondre une spécification à l’utilisation prévue. Ce qui a commencé comme un sergé égyptien brossé est devenu l'un des tissus les plus variés sur le marché sur le plan technique, et comprendre son histoire, c'est, d'un point de vue pratique, comprendre pourquoi il offre désormais autant de choix.